Выгребная яма своими руками
Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, а канализации в деревнях и сёлах на всей территории России как не было, так и нет. Поэтому сельские жители выходят из этой ситуации, как могут. Кто-то пользуется примитивным деревенским туалетом, кто-то делает себе автономный септик, некоторые устраивают выгребную яму, с последующей её откачкой ассенизаторской машиной. В этой статье мы рассмотрим, как сделать выгребную яму своими руками для отвода канализационных стоков из частного дома.
Самые простые и распространённые выгребные ямы в жилом частном секторе делаются так: выкапывается котлован глубиной 3-4 метра, в него устанавливаются бетонные кольца, к ним подводятся из дома канализационные трубы. Дно у ямы не герметизируется. Подразумевается, что стоки будут впитываться в землю и участие человека в обслуживании ямы не планируется.
Но у таких выгребных ям есть существенный недостаток: их нельзя устанавливать в местности, где уровень грунтовых вод считается высоким. Весной и в период дождей эти сооружения заполняются водой, и канализация перестаёт работать.
Тоже самое происходит и с автономными септиками. Септик – это подземное герметичное сооружение, состоящее из двух или трёх камер, соединённых между собой трубами для перелива. Схема работы септика такая: стоки из дома поступают в первую камеру. Твёрдые фракции нечистот оседают на дно. После того, как уровень жидкости достигнет высоты, на которой установлена переливная труба, вода начинает перетекать во вторую камеру. Таким образом вторая часть септика заполняется отстоянной, осветлённой водой. Если есть и третья секция, то в ней вода будет ещё более чистой, которую можно использовать для полива огорода.
Рядом с септиком тоже выкапывают яму, устанавливают в неё кольца, на дно засыпают песок и щебень. Это называется дренажный колодец. Резервуар септика соединяют трубой с колодцем. Причем перелив делают ниже, чем уровень, на котором канализационные трубы входят в септик. Вода, дойдя до второй переливной трубы, утекает в колодец и впитывается в землю. Выкачивание такого септика тоже не требуется. По своей сути септик – это перелив из дома в дренажный колодец отстоявшейся жидкости. Под действием воздуха и воды бактерии перерабатывают твёрдые частицы стоков в ил. Раз в несколько лет, если объём ила увеличится, его выкачивают ассенизаторской машиной.
Опять же, если грунтовые воды высоко или на небольшой глубине в районе дренажного колодца проходит пласт глины и жидкость не уходит или уходит, но очень медленно, то такой септик будет неработоспособен. Существуют варианты септиков при высоких грунтовых водах, например, устройство аэрационных полей на небольшой глубине. Но это дорого, недолговечно и рискованно. Поэтому, опытные люди, прежде чем купить дом или участок в какой-нибудь местности, сначала проводят экспертизу грунта, чтобы потом не было проблем с устройством канализации.
В случае высоких грунтовых вод одним из выходов является устройство герметичной выгребной ямы. Перед работой желательно проверить прогноз погоды и выбрать период, когда не будет дождей длительное время. В нашем случае размер ямы будет равен 330 на 230 см, толщина стен планируется равной 15 см.
Перед выкапыванием ямы мы пробурили в земле отверстие и определили, что грунтовая вода начинает сочиться на глубине 230 см. Это значит, что глубина выгребной ямы не может быть больше этой отметки.
Разметив границы, приступаем к работе. Верхний слой земли желательно откинуть в сторону, в завершении им придётся выравнивать участок. Песок и глину отвозим на тележке в ближайшую канаву. Кстати будет замечено – тележка должна быть очень прочной, китайские образцы такого количества грунта не выдержат.
Если работать целыми днями бригадой из нескольких человек, то выгребную яму объёмом 16 кубических метров можно выкопать за неделю.
В это же время можно начинать копать траншею от дома к выгребной яме. На этапе заливки бутового фундамента на глубине 50 см в нём была заложена асбестовая труба. Её нужно найти и очистить.
Протянув от фундамента дома до выгребной ямы шнурку, начинаем копать траншею, глубиной чуть больше 50 см, шириной на штык лопаты.
Укладывать канализационные трубы на глубину промерзания грунта нет необходимости. Во-первых, воды в них быть не должно, она вся будет стекать в выгребную яму, поэтому замерзать там нечему. А во-вторых, если трубы будут выходить из дома на глубине 1-го метра, то в точке входа в яму они должны быть ещё глубже. В этом случае выгребная яма должна быть очень глубокой, чтобы принять достаточный объём канализационных стоков, что при высоком уровне грунтовых вод — невозможно. Поэтому глубины 80-ти сантиметровой траншеи будет достаточно.
Для успешного стекания стоков уклон 110-ти миллиметровой канализационной трубы должен составлять 2 см на 1 м её длины. В нашем случае протяжённость траншеи составит 15 м. Соответственно, конечная точка канавы должна быть ниже точки выхода трубы из дома на 30 см, глубиной 80 см. Определим этот уклон на глаз и выкопаем траншею от дома до выгребной ямы.
Просунем трубу в отверстие в фундаменте и займёмся установкой нужного уклона дна траншеи.
Делать это можно так. Нам потребуется строительный уровень длиной 150 см и несколько прутков арматуры длиной 20-30 см. Один конец уровня кладём на край трубы, выходящей из дома, а под второй конец подкладываем кусок арматуры, добиваясь горизонтального положения линейки относительно земли. Пузырёк воздуха должен быть посередине между двумя отметками. Рядом с куском арматуры вбиваем в землю ещё один пруток, делая его ниже первого на 3 см. Переложим линейку на него, воздушный пузырёк воздуха сместится относительно центра. Мы добились уклона, равного 3 см на 1,5 метра длины, или 2 см на 1 метр.
Оставляем второй пруток арматуры на дне траншеи, а первый вынимаем и переставляем на 1,5 в сторону выгребной ямы. Если уровень дна канавы не позволяет нам опустить второй пруток на 3 см ниже первого, значит, траншею нужно углубить. Таким образом устанавливаем нужный уклон по всей длине траншеи.
Дальше необходимо выровнять дно по установленным пруткам. Засыплем в траншею песок, чтобы не было усадки, разровняем его и утрамбуем. Вот теперь дно канавы имеет запланированный уклон.
Для прокладки канализации на улице используются трубы оранжевого цвета диаметром 110 мм. Они намного прочнее серых, которые применяют внутри помещения. Экономить в этом случае нежелательно, чтобы в дальнейшем не получить ненужных проблем, так как трубы серого цвета, уложенные в землю, с вероятностью 99 % разрушатся через несколько лет.
Теперь укладываем на песчаное дно трубы, соединяя их между собой.
Можно их обернуть специальным поролоновым утеплителем. На середине трубопровода необходимо вставить тройник, чтобы можно было сделать ревизионный вход для прочистки засоров.
Перед тем, как засыпать трубы песком, необходимо проверить, как по ним будет уходить вода из ванной комнаты. Для этого в доме нальём в канализацию воды и, находясь в яме, посмотрим, с какой скоростью она будет стекать.
Если жидкость в трубах не застаивается, можно проводить их засыпку.
В завершении засыплем траншею землёй и выровняем её.
Чтобы грунтовые воды не поступали в выгребную яму, сделаем её герметичной. Для этого зальём дно и стены цементным раствором. Чтобы защитить цемент от контакта с влагой, укроем яму большим листом плёнки ПВХ. Постелем её на дно, укроем стенки и сделаем выпуск на 50 см на поверхность земли.
Дальше займёмся армированием дна. Возьмём арматуру диаметром 8 мм, нарежем её по длине и ширине выгребной ямы и опустим на дно. Чтобы не порвать плёнку, подложим под прутки кусок рубероида.
Уложим прутья арматуру на дно перпендикулярно друг другу, с шагом 25 см. Свяжем их между собой вязальной проволокой. Под арматуру подложим куски кирпича высотой 5-10 см, чтобы прутья были приподняты над дном ямы. Для этих целей продаются специальные пластиковые подставки, но в данном случае мы обошлись без них.
Выгребная яма будет состоять из двух отсеков с переливом. Одна часть будет занимать 2/3 объёма, другая, соответственно, 1/3. Это делается для того, чтобы отстоявшуюся воду можно было использовать для полива огорода.
Так как сначала мы планируем залить дно выгребной ямы цементным раствором, то нужно установить арматуру для стен и закрепить её вертикально, чтобы нижняя часть прутков находилась в цементной смеси. Канализационная труба входит в яму на расстоянии 150 см от её дна. Нарежем несколько прутков этим размером и установим их по углам вертикально. Затем отрежем ещё несколько прутьев размером, равным длине и ширине ямы, расположим их горизонтально и свяжем их проволокой с вертикальными прутками в верхней и нижней части. В месте будущей стены, разделяющей секции, тоже установим ряд арматуры. Следим за тем, чтобы прутья не прорвали плёнку, подкладывая под них кусочки рубероида. Получается, что вертикальные прутки мы установили все, полностью, с шагом 25 см, а горизонтальные только сверху и снизу, чтобы конструкция держалась.
Так как в нашем распоряжении нет бетономешалки, а вручную месить такой объём очень трудозатратно, пришлось заказать цементовоз-миксер. На дно выгребной ямы мы залили бетон марки М-200 толщиной 15 см.
Привозной бетон довольно густой, поэтому его необходимо разровнять совковой лопатой и желательно провибрировать вибратором, выгнав из него пузырьки воздуха.
Через пару дней бетон высохнет, и можно закончить горизонтальное армирование для стен выгребной ямы. Для этого тоже применим арматуру диаметром 8 мм, связав её вязальной проволокой с шагом 25 см.
Чтобы залить стены бетоном, нужно установить опалубку. В качестве опалубки мы решили использовать листы плоского шифера размером 150 на 100 см, толщиной 8 мм. Причём опалубка будет несъёмной.
Для того, чтобы обеспечить толщину стен, равную 15 см, необходимо выставить листы шифера на этом расстоянии от стенок выгребной ямы. К тому же их надо не просто выставить, а закрепить распорками в неподвижном состоянии. Для этих целей продаются фиксаторы арматуры, позволяющие обеспечить заданное расстояние между опалубкой и стеной. Но у нас их не оказалось, поэтому пришлось делать фиксаторы своими руками. Мы нарезали арматуру кусками по 15 см, и с двух сторон приклеили к ним крышки от пластиковых бутылок или заглушки от полипропиленовых труб. В качестве клея использовали монтажную пену.
Эти импровизированные фиксаторы мы закрепили на горизонтальных прутьях арматуры, закрепив их проволокой.
Выполнив армирование, можно устанавливать опалубку. Сначала оформим малую камеру выгребной ямы. Опускаем шифер аккуратно, не сломав его. Можно поставить на дно 2 доски, и опускать по ним лист шифера, придерживая его верёвками.
Расставляем шифер вдоль стенок, соединяем его между собой монтажными уголками и алюминиевыми подвесами с помощью саморезов. Размер ямы позволяет выставить по два метровых листа вдоль одной стены, и по одному вдоль другой. Всего на малую камеру нам понадобилось 6 листов. Листы, установленные у стен, упираем в фиксаторы арматуры, которые мы прикрутили ранее. Пластиковые крышки не дадут фиксатору прорвать плёнку и вдавиться в землю.
Затем тем же способом опускаем шифер во вторую, бОльшую камеру, и также расставляем его вдоль стен, а затем скрепляем между собой. Ширину средней стены делаем 15 см, упирая листы шифера в фиксаторы арматуры. Для второй камеры нам понадобилось 8 листов.
Чтобы цементный раствор не утекал, все щели между листами запениваем монтажной пеной. На расстоянии 70 см от пола надо сделать отверстие для переливной трубы. Мы его вырезали болгаркой с диском по камню. Для этого нужно разметить отверстие, надеть защитные очки, головной убор, возможно использование респиратора, так как будет много пыли. Включаем болгарку и аккуратно, по линии, выпиливаем отверстие. Затем в неё вставим канализационную трубу и запеним щели.
Дальше начинаем укреплять опалубку. Для этих целей возьмём доски, толщиной 25 мм шириной 10 см. Сначала соединим по 2 доски вместе по ширине, прикрутив к ним 20-ти сантиметровые бруски. Расставим их обязательно по углам и далее через 30 см друг от друга. Теперь их нужно распереть. Опять же возьмём 2 доски и соединим их по толщине, у нас получится распорка толщиной 50 мм, так как доски 25 мм будет явно недостаточно. Распираем ими листы шифера, прикрутив к вертикальным распоркам саморезами, чтобы во время заливки они не сдвинулись. Снизу стен, где давление будет максимальным, распорки надо ставить чаще, сверху – пореже. Здесь главный принцип – лучше усилить с запасом, чем сэкономить на досках, если опалубка рассыплется, то бетон выльется в яму – и вам придётся проделать огромный объём работ, чтобы устранить последствия.
Затем таким же образом укрепляем стенки 2-ой камеры.
В результате должна получиться надёжная крепкая конструкция, сделанная с запасом по прочности, чтобы выдержать давление раствора, так как стены мы тоже планируем залить за один раз, заказав бетоновоз.
Ещё раз визуально проверив опалубку, заказали машину цементного раствора марки М-200. Заливать 15-тисантиметровые стены – дело очень непростое. Нужно всё время передвигать лоток, чтобы подавать раствор в разные части опалубки.
Для удобства мы сделали деревянный лоток, который двигали по всей яме, чтобы бетон можно было распределить по разным частям конструкции. Стены высотой 150 см невозможно качественно залить без электрического вибратора. Уплотнять раствор лопатой даже не пытайтесь, монолитных стен у вас не получится. Если вибратора нет, возьмите в аренду, иначе стены будут с воздушными пазухами. В этом случае о гидроизоляции от грунтовых вод не может быть и речи.
В данном случае и шиферные листы, и опалубка выдержала, и через 2 часа стены выгребной ямы были залиты и провибрированы.
Стены, залитые бетоном, доходят до канализационной трубы, входящей в выгребную яму. Чтобы установить перекрытие, их нужно немного приподнять над трубой. Дождавшись, когда раствор высохнет, надо разобрать опалубку и увеличить высоту стен. Для этого подойдёт самый дешёвый строительный кирпич. Выложим им несколько рядов по периметру ямы.
Высоту стен необходимо рассчитать с учётом толщины перекрытия и последующей его засыпкой землёй. Промежуток между кирпичом и земляной стеной ямы заполним цементным раствором.
Теперь можно делать перекрытие выгребной ямы. Его мы тоже будем заливать бетоном. Но сначала нужно подготовить основание. В нашем распоряжении оказалось 4 куска двутавровой балки высотой 13 см и длиной 230 см. Разместим их на стенах выгребной ямы с равным расстоянием друг от друга. Между балками разложим листы пенополистирола толщиной 3 см. Сверху него проведём армирование. Для этого используем арматуру диаметром 12 мм, разложим её перпендикулярно друг другу, чтобы получились квадраты со стороной 15 см.
Над каждой камерой в пенополистироле вырежем отверстие под смотровые люки.
Чтобы основание из пенополистирола выдержало вес бетонного раствора, снизу укрепим его распорками. Для этого воспользуемся теми же скреплёнными досками толщиной 50 мм, которыми укрепляли опалубку. Нарежем их по высоте ямы и, спустившись по лестнице через люк внутрь, расставим через 30-50 см друг от друга. Но сначала под пенополистирол подложим щиты из досок, а затем под них – упоры.
Для фиксации досок скрепим их между собой саморезами, используя монтажные пластины и уголки.
Толщина перекрытия из бетона должна быть 15 см. Чтобы сделать в плите отверстия под люки, необходимо изготовить круглую опалубку.
В магазине мы купили два смотровых люка вместе с основаниями. Перевернув основание, обнаружили в нём технологические выемки, размером 2 см.
Попробовали вставить в эти выемки лист пенополистирола толщиной 2 см – подходит отлично. Тогда мы отрезали от цельного куска 3 пластины высотой 15 см и длиной – по размеру выемки.
Загнули их и вставили в основание люка.
Для придания формы круга – обмотали скотчем.
Но когда мы вынули опалубку из основания, она сразу потеряла эту форму. Пришлось из деревянных брусков сделать несколько планок по диаметру окружности и вставить их в опалубку. Теперь форма держится надёжно.
Установили эту конструкцию на перекрытие.
Точно так же сделали и вторую опалубку.
Далее провели армирование всей поверхности перекрытия, связав прутки вязальной проволокой. Вокруг круглой опалубки тоже закрепили арматуру, чтобы она не двигалась. С помощью фиксаторов приподняли арматуру на основанием на 5 см.
В углу перекрытия прорезали в пенополистироле отверстие и установили пластиковую трубу для вентиляции.
Снова заказали машину с готовым бетоном. Заливку проводили с помощью лотка, переставляя его с места на место.
Толщина цементной смеси равна 15 см. Бетон полностью закрыл двутавровые балки. Теперь раствор должен сохнуть 3-4 недели.
Круглую опалубку разобрали. Отверстия получились идеально круглые, как раз по размеру основания люка. Затем разобрали и подпорки, установленные внутри ямы.
Перекрытие оказалось чуть ниже уровня земли. Чтобы в яму сверху не попадали дождевые и талые воды, люк надо немного приподнять. Для этого вокруг отверстий в перекрытии выложим 1 ряд красного кирпича.
Когда бетон высохнет, обработаем его битумным праймером, намазывая большой кистью.
Затем наклеим на перекрытие гидроизоляционный материал, в данным случае – стеклоизол. Для этого используем газовую горелку и баллон с сжиженным газом. Расплавляя защитный слой стеклоизола, приклеим его по всей поверхности.
Дальше установим основание люка на кирпичный постамент и прикрепим его к нему с помощью металлических анкеров, предварительно просверлив в кирпиче отверстия.
Накроем основание крышкой, чтобы было удобнее ей пользоваться, соединим люк с основанием при помощи небольших дверных петель.
Осталось засыпать перекрытие землёй, разровнять её и посеять газонную траву, чтобы весной она начала расти. На этом монтаж выгребной ямы закончен. По мере её наполнения будем заказывать ассенизаторскую машину для откачки канализационных стоков. Если вода в малой секции не будет издавать резкие запахи, будем использовать её для полива огорода. Полезный объём выгребной ямы составляет 9 кубических метров. Это, конечно, не проточный септик, но в данном случае, лучший вариант, который было можно сделать на местности с высоким уровнем грунтовых вод.
ВИДЕО